Ведро моркови с одного «квадрата»

Чем больше живу, тем сильнее убеждаюсь в целебных качествах моркови. Диетологи говорят о том, что каждый день надо съедать по 2-3 корнеплода — это обеспечивает профилактику против онкологических заболеваний.

Начинаем с рассады

Но не засеешь же оранжевой красавицей весь участок! Нужны и другие овощи, да и ягоды тоже приносят пользу. Что же делать?

Я решил получить нужное количество моркови не за счет увеличения посевной площади, а путем повышения урожайности. Конечно, результат был получен не сразу, а постепенно, причем пришлось провести немало экспериментов.

Поначалу я выделил для морковки всего 1 кв. м, который стал своего рода эталоном. По традиционной технологии получил здесь всего 3 кг корнеплодов. А теперь выкапываю 10 кг — ведро и даже больше

Сразу отмечу, что я выращиваю морковку через рассаду. Использую дражированные семена, которые высеваю в конце апреля — начале мая. Заполняю ящик рыхлой влажной почвенной смесью, а семена аккуратно раскладываю пинцетом по схеме 3×3 см, помещая их на глубину 2 см. Поливаю так, как написано на пакетике с семенами. Когда появляются первые всходы, делаю поливы реже, а ящик с рассадой перемещаю на самое солнечное место на участке. Сверху закрываю его пленкой. Как только покажется третий лист, делаю первую жидкую подкормку.

После формирования следующего листа провожу пикировку всходов, причем сажаю их сразу же на грядку. Чтобы корневой ком не рассыпался, а корни не повредились, обильно поливаю перед пикировкой почву в ящике.

При пикировке надо соблюдать определенные правила. Я никогда не начинаю эту работу, если сильно печет солнце. Приступаю к ней лишь тогда, когда жара спадет. Обязательно проверяю влажность почвы грядки, вдавливая посадочный колышек в двух-трех местах. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, земля достаточно влажная. При необходимости расширяю и углубляю колышком размеченную лунку, чтобы корень с комом в ней уместился.

Готовим почву

Грядку я начинаю готовить еще до посева семян на рассаду. Рыхлю вилами на глубину 25-30 см, не оборачивая пласт.

Поскольку сажаю морковку густо — более 100 растений на 1 кв. м, вношу увеличенную дозу удобрений: высыпаю на грядку три ведра прошлогоднего компоста, смешанного с перепревшим навозом, а образовавшиеся кучки разравниваю граблями. На каждый кв. м готовлю по 5 ст. л. минерального удобрения Кемира-универсальное.

Для того чтобы равномерно распределить его по поверхности грядки, посыпаю порошок из чайной ложечки. Такая минеральная «заправка» постепенно растворяется при регулярных поливах в течение всего периода вегетации. Следует отметить, что морковь любит почву с нейтральной реакцией, а у нас земли, как правило, кислые. Чтобы нейтрализовать их, посыпаю грядку золой — на 1 кв. м уходит примерно 0,8 л. После всех подкормок рыхлю землю граблями, заделывая удобрения на глубину 5-15 см.

Сорнякам — бой!

После подготовки грядки начинаю «провоцировать» сорные растения, чтобы они как можно быстрее взошли. Для этого поливаю грядку теплой водой с добавлением нескольких кристаллов марганцовки, «заботливо» укрываю ее спанбондом. Сорняки «радуются» и активно проявляют себя. Это значит, что в земле не остается не проросших, «дремлющих» семян. Глядя на буйную зелень сорной растительности, я не тороплюсь. А вот вдень, когда нужно делать пикировку морковки, иду на сорняки в «атаку». Рано утром, вооружившись садовой вилкой, приступаю к ручной прополке. На то, чтобы очистить грядку, уходит менее часа. Такая тактика сокращает запасы семян сорных растений в земле до минимума и в дальнейшем облегчает уход за грядками.

В грядку!

Во второй половине дня начинаю размечать лунки и высаживать рассаду. Я долго искал ответ на вопрос: каким должно быть оптимальное расстояние между двумя растениями моркови? Много раз измерял диаметр розеток листьев зрелых растений. В результате у меня получилось 9-10 см. Изготовил прямоугольный маркер-треугольник со сторонам и катетам и, равными 10 см. Им очень удобно пользоваться при разметке: приложил с краю, сделал колышком 3 лунки, затем повернул по гипотенузе, проткнул четвертую, а дальше надо поворачивать треугольник только по катету.

В лунки высаживаю рассаду, причем глубина должна быть такой, чтобы не засыпать почвой точку роста листвы. Чтобы достать растение из ящика, нужно разрыхлить почву вокруг него колышком. Вынимать рассаду за стебель нельзя, можно браться пальцами за листики. При высадке в лунку колышком надо направить корешок вертикально/ вниз, а затем прочно закрепить растение в лунке, прижав колышком почву вокруг стебля. Посадки укрываю спанбондом.

В дальнейшем растениям требуются подкормки. И здесь следует применять такое правило: в первую половину вегетации (до начала формирования корнеплодов) их делают чаще, но меньшей концентрации, а потом — реже, но более насыщенными растворами. Так, в день высадки рассады на грядку готовится следующий состав: 10 г порошка Кемиры Люкс на 10 л воды. Поливать из заварного чайника тонкой струйкой в междурядье. На 1 кв. м требуется примерно 2 л раствора. Через 7-10 дней берут уже 20 г порошка на 10 л воды. В этот раствор желательно добавить 1 л профильтрованной зольной вытяжки. Делается это в полном соответствии с наукой: финские агрохимики установили, что двойное превышение калия над азотом в удобрении положительно влияет на сохранность корнеплодов в зимнее время. А в печной золе содержится высокий процент хорошо растворимого калия.

Как кормить?

Готовится зольная вытяжка так: в 1 л кипятка всыпается 2 стакана просеянной золы. Она должна настояться сутки, а затем через 2-3 слоя марли эта жидкость доливается в раствор Кемира Люкс. Твердый осадок можно просто высыпать на компостную кучу.

Когда поливы совмещены с подкормками, с грядки откидывается спанбонд, а обычное увлажнение производится дождеванием поверх укрытия.

Анатолий Александрович Паршуков